panne alternateur jimny ddis 2004

Bonjour  
Je suis à la recherche de renseignements suite à une panne d'alternateur sur mon merveilleux Jimny diesel de 2004.
Depuis quelques semaines, il avait du mal à démarrer.
J'ai rechargé la batterie, tout était OK.
Voilà que je le laisse 1 semaine sans tourner et ... impossible de redémarrer !!!
Je recharge la batterie une nouvelle fois (à peine 15 minutes, ce qui m'étonne ! ) tout rentre dans l'ordre.
SAUF un cliquetis au niveau de l'alternateur.
Je l'emmène chez le garagiste et ... "Il faut changer le bloc alternateur / pompe à vide !!!!! " coût pièce 787 €
AIE
Je doute un peu de la véracité du diagnostic.
Amis Mécaniciens, qu'en pensez-vous ?
Faut-il changer tout le bloc ou y-a-t-il une autre alternative ?

Merci de votre aide

Ce qui est bizarre, c'est que la batterie se soit vidée toute seule en une semaine  
Je viens d'avoir le même cas avec la C3 de ma copine, j'ai procédé comme suit, avant de l'amener au garage, ils ont confirmé mon diagnostic et ont changé la batterie car elle était sous garantie

Il te faut un voltmètre

Pour savoir si la batterie est bonne :
- tu la charge jusqu'à avoir 12,6v
- tu attends quelques heures et tu remesure : si ça a baissé, c'est qu'elle ne tient plus la charge

Tu démarre le moteur et tu mesure la tension entre les 2 bornes : tu dois avoir 13,3 volts
Si c'est moins, c'est bien l'alternateur
Si c'est plus de 15V, l'alternateur charge trop

Si c'est vraiment l'alternateur, démonte le et amène le à un électricien auto, ça devrait te coûter moins cher

A propos de batterie : l'on m'a dit que les batteries actuelles duraient moins longtemps qu'avant car maintenant c'était du plomb recyclé .....

Merci Patinfo


Le problème est que la voiture est chez le garagiste et que son diagnostic est : alternateur en rade, à changer. MAIS il faudrait changer le bloc alternateur / pompe à vide !!!

Je préfèrerais n'avoir à changer que l'alternateur si possible. D'où l'appel à l'aide ici.

Pompe à vide ?
Pour l'alternateur, ce qui suit n'engage que moi......
Je n'ai pas la date exact à partir de laquelle une partie de l'alternateur est noyé dans du vernis, mais si c'est le cas il ne te reste plus que l'échange standart. Par contre, si ce n'est pas le cas, il est possible et conseillé de procéder à l'échange de toutes les pièces par des neuves, ce qui est tout à fait possible, plutôt que procéder à un échange standart. Cela pour pratiquement le même prix ou à peu près.....
C'est une opération que j'ai faite faire sur une voiture ancienne récemment.

Normal, à l'heure actuelle, les garagistes ne veulent plus s'emmerder, ils te changent tout
Ton garagiste, c'est un indépendant ou le concessionnaire ?

Déjà, tu peux lui demander comment il peut dire que l'alternateur est mort ..il devrait te faire une démonstration au voltmètre

800 euros, c'est ce que ça m'a couté sur mon Discovery 3, on n'est pas dans la même catégorie ....
Sur oscaro, y'en a à partir de 200 euros !

Solution : tu paye le diagnostic, tu récupère l'auto et tu te débrouille autrement
Si c'est vraiment l'alternateur et que tu es un peu bricoleur, ce n'est pas très compliqué de changer un alternateur, le plus délicat est la bonne tension de la courroie

Qu'il peut faire vérifier ensuite par n'importe quel mécano sérieux.....

sur tout que la pompe à vide se démonte très facilement

on la dépose pour remplacer la poulie

il n'est pas claire ton garagiste

tu doit avoir une perte sur ton circuit "montre / radio / lumière "
ou un problème de masse

Bonsoir,
pour tester un alternateur il faut laisser tourner le moteur et mettre un voltmètre sur les bornes de la batterie
et contrôler la tension, si on trouve entre 13v et 14v l'alternateur est bon et pas besoin de le remplacer.
Par contre peut être que ton problème viens de la batterie qui ne tient plus la charge (quel age?) ou un accessoire un plafonnier
qui reste allumé.
Le bruit peut aussi venir d'un galet tendeur ou de la courroie, ça met arriver récemment sur mon diesel de 2005
Bonne soirée

Bonsoir
Merci des réponses
Je vais voir tout cela plus précisément avec le garagiste (un indépendant à la campagne).
Bonne soirée
A suivre ...

Tout simplement batterie foutue....quel âge ta batterie.

Bonjour,
Tester une batterie est assez simple:
-1- bien la charger avec un bon chargeur un modèle électronique est souhaitable (quelques dizaines d'euros)
- 2- ce faire une "résistance de test": un peu de fil électrique 2.5 mm² et une ampoule de phare 12v (H1, H3 ou H4) sur laquelle on soude deux bouts de fil (pour la H4 un seul filament)
-3- on branche l'ampoule sur la batterie par les deux bouts de fil, on note l'heure et l'on vérifie chaque heure la tension de la batterie avec un voltmètre.
-4- on débranche l'ampoule quand la tension de la batterie atteint 11.5V et l'on note l'heure. si la décharge a durée plus de 6 heures ta batterie est bonne, entre 4 et 6 heures faudra envisager de remplacer la batterie dans les mois avenir, moins de 4 heures changes ta batterie.
-5- recharger la batterie car après le test tu es sur qu'elle est vide !!
-6- ne fait pas confiance aux mécanos qui t'annonce une batterie morte sans avoir fait des tests après une charge complète.

Et puis il y a le testeur CBT12XS qui pour une cinquantaine d’€ ,permet de tester toutes les batteries cuivre/plomb, AGM,calcium , Lythium ion etc etc en voltage et surtout en CAPACITÉ, ce qui nous intêresse au plus haut point , contrairement au voltage qui n’est qu’une indication peu fiable , et ceci en moins de 30 secondes ...

Mais pour ceux qui n’ont pas de CBT12XS, il reste la méthode BAB EL OUED pour savoir si votre alternateur charge bien ...
On démarre le moteur , puis l’on défait un des câbles de la batterie ( le câble nêgatif de préfêrence ) et le moteur ne doit pas s’arréter . S’il ne s’arréte pas , l’alternateur est bon et il charge bien même au ralenti ....

Une batterie est accumulateur "d'électricité", un réservoir contenant de "l'électricité". On a l'habitude de qualifier cette "quantité d’électricité" par le nombre "d'ampères heure" Ah.
Comme nous mesurons la capacité d'un bidon par le nombre de litres qu'il peut contenir nous mesurerons la capacité d'une batterie par le nombre d'Ah quelle peut stocker.
La comparaison s’arrête là car, au contraire du bidon, avec le temps la capacité de la batterie diminue.
Il est donc sage de mesurer cette capacité résiduelle régulièrement afin de changer la batterie avant que cette capacité résiduelle devienne trop faible pour assurer le démarrage du moteur. En effet la batterie ne sert que pour cette tache, le moteur tournant c'est l'alternateur qui se charge de fournir toute la consommation électrique de la voiture.

MacGUYvert a écrit:Et puis il y a le testeur CBT12XS  qui pour une cinquantaine d’€ ,permet de tester toutes les batteries cuivre/plomb, AGM,calcium , Lythium ion etc etc en voltage et surtout en CAPACITÉ, ce qui nous intêresse au plus haut point , contrairement au voltage qui n’est qu’une indication peu fiable , et ceci en moins de 30 secondes ...

si non a Lidl il vende un bon testeur pour 9.90€

il teste la charge  alternateur  + la capacité de la batterie
j'utilise toujours mon vieux metrix  en parallèle

le testeur est juste dans sa lecture

           

NON Mikael

Il est nul , car la lecture de capacité est spécifique pour chaque type de batterie , plomb , calcium AGM etc . Car il faut sélecter chaque type de batterie et insérer sa capacité d’origine sur le testeur avant de lancer le test et là on peut vraiment savoir par exemple le nombre de coups de démarreur restant , sachant que beaucoup de batteries que les gens pensent étre en bon état ne stoquent qu’un seul coup de démarreur et au deuxième coup , ils restent plantés ...

MacGUYvert a écrit:NON Mikael

Il est nul , car la lecture de capacité est spécifique pour chaque type de batterie , plomb , calcium AGM etc . Car il faut sélecter chaque type de batterie et insérer sa capacité d’origine sur le testeur avant de lancer le test et là on peut vraiment savoir par exemple le nombre de coups de démarreur restant , sachant que beaucoup de batteries que les gens pensent étre en bon état ne stoquent qu’un seul coup de démarreur et au deuxième coup , ils restent plantés ...

je ne vais pas faire un check liste pour contrôler une batterie ou un circuit de charge

j'ai ce testeur et il fonctionnent très bien

le peut aussi contrôler le niveau avec un pèse acide
maintenant avec plomb au calcium ou au merdonium je m'en tape complètement .

ce qui est important c'est ça capacité "A/h" et sa tension "Volt"

quant tu branche mon testeur
tu vois direct si ça charge ou pas

au voltmètre comme au testeur ça ne te dit pas si ta batterie ou est bonne ou pas
mais au moins tu sait si ta tension est bonne ou pas

si ton alternateur charge correctement et que tu ne démarre pas c'est que ton problème viens soit d'une mauvaise masse ou bien de ta batterie



pour bien tester une batterie il faut brancher une résistance et un voltmètre

mesurer en combien de temps la batterie charger à 13.2V arrive en dessous de 12V

l’idéal est de trouvé une résistance de 0.12 ohm qui est équivalence se 100 A en 12 Volt et de mesurer le temps

là tu pourras mesurer ta capacité

Une des fonction du CBT12XS est le test de capacité , pour cela une résistance de très forte capacité est appliquée pendant un dixiéme de seconde , et c’est largement suffisant pour pleinement connaître la capacité de la batterie sans être obliger de la vider totalement ou même partiellement .
Il est même dit dans le manuel du CBT12XS de ne pas rester à coté de la batterie pendant ce test car il y a risque d’explosion de la batterie ...cela prouve que le test est précis et parfaitement valable selon le type de batterie sélectionné bien entendu ...

chamois06 a écrit:Une batterie est accumulateur "d'électricité", un réservoir contenant de "l'électricité". On a l'habitude de qualifier cette "quantité d’électricité" par le nombre "d'ampères heure" Ah.
Comme nous mesurons la capacité d'un bidon par le nombre de litres qu'il peut contenir nous mesurerons la capacité d'une batterie par le nombre d'Ah quelle peut stocker.
La comparaison s’arrête là car, au contraire du bidon, avec le temps la capacité de la batterie diminue.
Il est donc sage de mesurer cette capacité résiduelle régulièrement afin de changer la batterie avant que cette capacité résiduelle devienne trop faible pour assurer le démarrage du moteur. En effet la batterie ne sert que pour cette tache, le moteur tournant c'est l'alternateur qui se charge de fournir toute la consommation électrique de la voiture.

MacGuyvert sort de ce corps.....

mikael a écrit:...............................

ce qui est important c'est ça capacité "A/h" et sa tension "Volt"...............

Tout à fait d'accord enfin..... sa tension dépend de son niveau de charge résiduelle: une batterie neuve peu chargée aura une tension plus faible qu'une batterie en fin de vie bien chargée!

mikael a écrit:.........mesurer en combien de temps la batterie charger à 13.2V arrive en dessous de 12V

l’idéal est de trouvé une résistance de 0.12 ohm qui est équivalence se 100 A en 12 Volt et de mesurer le temps

là tu pourras mesurer ta capacité.................

Attention faut commencer pas définir ce qu'on appelle la capacité nominale d'une batterie.
La capacité varie en fonction du courant de décharge (et de la température).
En effet plus la décharge est rapide moins la batterie fournit d'"Ah", pour les puristes c'est l'effet  Peukert, c'est pour cela que les fabriquant indiquent la capacité C20 à 25°, c'est à dire la capacité pour une décharge en 20 heures jusqu'à une tension de 10V (c'est trop faible mais cela permet de gonfler la valeur de la capacité) à 25°
Il faut savoir que décharger une batterie à C1 ( c'est à dire en une heure) ne lui permettra de fournir qu'environ 30% de sa capacité, ainsi la batterie de 40Ah de nos Jimny déchargée avec un courant de 40 A ne restituera que 12 Ah , je n'imagine pas avec un courant de 100 A!.
Donc si l'on veut comparer la capacité résiduelle de notre batterie de Jimny à sa capacité nominale (celle indiqué par le fabriquant) il faut chronométrer une décharge à C20 soit 40/20=2 A.
S'il faut de 12h à 10h pour arriver à une tension de 11V (plus raisonnable que 10V !) il faut commencer à envisager le remplacement, la batterie a perdu la moitié de sa capacité à moins remplacement immédiat car elle ne pourra pas faire plus d'1 à 2 démarrages.
Avec mon test avec la décharge dans une ampoule de phare c'est une décharge à C10, l'idéal serait de faire l’expérience avec une ampoule de 24W (2A sous 12V), mais la différence de capacité résiduelle mesurée entre une décharge en 20 h ou en 10. h est relativement faible et peu significative  pour savoir si notre batterie est à jeter ou peu encore servir!

Merci Chamois pour les explications , mais c’est exactement ce que fait mon CBT12XS en 30 secondes et avec précision , car il faut d’abord lui programmer le type de batterie et la capacité maxi originelle de la batterie a tester ..