Panne code obd P0300, P0301, P0302, P0303 et P0304 et ralenti trop bas et instable à chaud

Bonjour,

Je viens d’acheter mon premier 4x4 jimny, j’en suis très content seulement à chaud le ralenti descend sous les 800 tr/min et le voyant obd a fini par s’allumer.
Après lecture des codes erreur il semblerait que ce soit ces 5 codes erreurs qui s’affichent sur l’obd.
J’ai démonté les bougies tout semble ok.
Nettoyage du boîtier papillon ok.
Est-ce que ça peut provenir des bobines d’allumage ou je fais fausse route ?
Merci pour votre aide.

Jojo74

je n'ai pas les code valoche comme Macguyver "que je salut"

tu peut faire un diagnostique sans en regardant ici

https://jimny.superforum.fr/t2985-tableau-diagnostique-m13a-vvt

Salut Mikaël,

Merci de ta réponse, j’ai déjà regardé ce tableau mais ils me renvoient vers d’autres tableau comme le 6F par exemple que je n’arrive pas à retrouver sur le forum.

La panne P0300 c’est un raté d’allumage (explosion) sur un ou plusieurs cylindres, mais sans précision sur lequel.
P0301 raté d’allumage sur cylindre 1
P0302 raté d’allumage sur cylindre 2
Etc…

De ce fait la cause peut être multiple.
Capteur d’arbres à came, sonde lambda, bobine d’allumage, injecteur, pression de pompe à essence trop basse…

Je pose la question sur le forum pour savoir un peut vers quoi me tourner car je ne souhaite pas changer toutes ces sondes et capteur l’un après l’autre, peut-être c’est un problème connue du jimny ?
On ne sait jamais.

Merci pour votre aide.

si tes fils de bougie sont d'origine ils peuvent être poreux

j'aurais fait les 4 bougies + les 4 fils de bougie

Mélange pauvre du à un collecteur d'admission désserré , la plaque de couche du boîtier papillon désserrée , une fuite du master-vac du freinage ou sa tuyauterie d'alimentation trouée , la vanne EGR bloquée ouverte , la sonde Lambda qui ne fonctionne plus à cause d'un carburant de mauvaise qualité ( essence de supermarché ) qui a ensuite bloqué le catalyseur , sonde Lambda internet pas chère au lieu d' être achetée en concession .
Les fils d'allumage, ni les bougies, ni les bobines , ni les injecteurs ne peuvent pas tous tomber en panne tous en même temps .

Merci MacGUYvert,
Je vais regarder tout ça, par contre le master vac ou sa tuyauterie trouée, j’aurai la pédale de frein un peut dur non ?
Merci pour les indices je vais regarder tout ça.

Pas forcément car le moteur rétablit très bien la dépression , mais tu peux défaire la tuyauterie au départ du collecteur d'admission et aspirer avec la bouche pour voir s'il y a une fuite en continu .
Et cette fuite en continu peut à son tour créer un ralenti très bas à cause d'un mélange air essence très pauvre ...

Merci pour ces conseils je vais regarder ça dès que je peux.
Sur les factures des anciens propriétaires j’ai vu que la sonde lambda a déjà été changée, peut-être par une bon marché car la marque n’est pas mentionnée, après avoir inspecté le master vac et le collecteur d’admission.
A chaque fois que je vérifie ou change une pièce est ce que je dois effacer les codes de l’obd pour que le ralenti reste stable ou alors mon ralenti sera stable même si les codes ne sont pas effacés et que je les effaces après avoir réparé?
Une valise Suzuki est obligatoire pour effacer les codes ou il existe quelques choses de similaire comme un vac com pour Audi vw … ?
Merci beaucoup:)

Si tu débranches ou remplaces un élément du moteur ou autre sans couper le contact , tu vas créer un code de panne que tu ne pourras effacer qu 'avec un outil de diagnostic , mais une panne en mémoire n'affecte nullement le ralenti .
Chez Pearl tu trouveras un lecteur de codes de pannes , et tu pourras les effacer pour à peu près 50 à 60 Euros, tout à fait convenable et bien suffisant , utilisable sur toutes les marques sauf VAG .

Merci pour ces détails,

J’ai regardé autour du boîtier papillon ainsi que du master vac tout est ok.
Je pencherais plutôt pour une des 2 sondes lambda voir les 2.
Je sais que une à déjà été changé il y a 10ans mais impossible de savoir laquelle ni si c’est une d’origine ou pas.
Est ce possible d’obtenir les valeurs qu’elles doivent avoir avec la prise obd et de comparer à un tableau pour savoir si elles sont défectueuses et laquelle des 2 ?
J’ai demandé les prix à Suzuki des sondes il m’a répondu 300€/sondes.
Je ne souhaite pas prendre sur oscaro mais est ce qu’on peut retrouver la marque d’origine constructeur pour moins chère ou on est obligé de passer par Suzuki pour retrouver la qualité d’origine?
Merci d’avance pour tes réponses macGUYvert.

J’oublié de préciser, ce qui me fait penser que ça vient de la lambda c’est le fait que la lambda entre en action au calculateur à partir de 85degres d’après un autre sujet sur le forum.
Et mes sauts de ralenti viennent exactement quand l’aiguille de température est bien au milieu du cadrant. ~90
Tant que le moteur n’est pas bien chaud, je n’ai aucun problème. Ni même lorsque j’accélère ou que je roule, à chaud comme à froid.

Les sondes Lambda du Jimny doivent osciller 2 fois par secondes entre 0.1 et 9 volts , cela est visible à l 'oscillo ou avec le Lambda - graph de mon VCDS , mais je pense que l'outil de diag de chez Pearl doit indiquer si elle est hors tolérances ?
Il faut impérativement passer par Suzuki pour les sondes Lambda sans cela on obtient de la "fabrication libre " faite par Bosch , libre de toutes inspection qualité constructeur , et vendues pas cher sur le net ou chez des accessoiristes peu scrupuleux quand à la qualité . elles ont des éléctrodes en cuivre au lieu d'être en zirchonium !!!
J 'ai oublié de mentionner le fait de nettoyer toutes les prises accessibles sur le moteur avec impérativement un nettoyant pour contacts : T° d'air à l'admission sur le filtre à air , transmetteur de pression admission sur la pipe , potentiomètre papillon , injecteurs , sondes Lambda etc etc .cela y fait énormément pour la récupération du ralenti .

Attention , la température du tableau de bord vient d'une sonde analogique , tandis que la sonde pour l 'ECU est une sonde CTN à coefficient de température négatif , facilement interprétable par l 'ECU en code binaire , qui en dessous de 85° utilise un programme d'enrichissement générique " riche " et il n'y a donc aucun problème de ralenti , mais au dessus de 85° l'ECU programme un mode économique en tenant compte de tous les capteurs pour le calcul de la richesse : correction Lambda , postion du papillon d'accélérateur , pression admission , T° d'air à l 'admission , régime moteur .
Il ne faut pas oublier que ce moteur n 'a pas de débimètre , car l'on est en système de régulation " pression vitesse " comme sur les moteurs de F1 qui n'ont pas de débimètre non plus .donc tous ces capteurs entrent en jeu pour un bon calcul de la richesse à chaud et pour la tenue du ralenti .
Le Jimny de 2003 ne tolère que le SP98 Total Excellium , l 'ESSO Pémium ou le BP Ultimate ( hélas ) pas d'essence de merde de grandes surfaces , c 'est un moteur trop pointu .

Ok, oui je sais que ce n’est pas la même sonde pour l’écu que pour le tableau de bord.
C’était simplement un indice de quand arrive la panne.
Du coup comment savoir quelle sonde, capteur ne donne pas la bonne info ?
Est ce qu’on peut lire les données des sondes avec un elm327 et une appli sur smartphone et se référer à un tableau de valeur ?

OUI , il faut localiser la sonde ECT ( pour Engine Coolant Température ) qui se trouve à l'arrière de la culasse justeau dessus de la vanne EGR , et en interrogeant l 'ECU avec ton ELM 327 tu peux lire la température à froid , qui doit être sensiblement la même que la température extérieure , et après la mise en route , il faut suivre sa progression jusqu 'à 85° .
Mais même si cette température est erratique , l 'ECU ne génère aucun code de panne qui la concerne , car il n'a pas de comparaison possible avec une autre sonde sur le jimny . Mais si à froid elle indique déjà 60° par exemple , le moteur aura du mal à démarrer , et si à chaud elle indique 120° , le calcul du mélange air/essence sera trop pauvre et le moteur ne tiendra pas le ralenti et passera en surchauffe .

Re bonjour,

Désolé de pas avoir donné de nouvelles avant on est assez chargé en ces fin d année et pas trop le temps de me plonger dans le jimny.
Néanmoins j'ai réussi à capturer quelques valeurs moteur suite au code erreur qui s affiche.
Engine load 4,7%
Température ECT 84degres
Pression absolue Map 35Kpa
Trs moteur 716rpm
Température admission IAT 36degres
Position papillon TP 12,5%

Est ce que certaines données sont anormale ou tout semble correct ?

La pression MAP ( Manifold Air Pressure ) pression d'air à l 'admission ,en Kilopacal ressemble à celle d'un moteur à turbo compresseur ???
Elle devrait plutôt être négative et en Hectopascal non puisque l 'on a un moteur atmosphérique avec le papillon des gaz fermé ...
La température IAT ( Intake Air Température ) Température d'air à l 'admission devrait plutôt se situer proche de la température extérieure : proche de zéro .

Ok merci pour ces précieux renseignements, est ce que je commence par changer la sonde IAT voir déjà ce que ça change ?
La pression MAP serait inexacte à cause d’une prise d’air ou plutôt à la sonde manométrique ou une autre sonde ?

Merci.

Ou alors est ce que ça peut expliquer un symptôme de vanne EGR bloqué ouverte (surpression au lieu de dépression, et air d admission à 36 degré au lieu de la température extérieure ?)

On peut commencer par dêbrancher la sonde MAP , et voir ce que ce,à donné , puis l’autre sonde IAT , l’ECU fonctionnera en mode «  boiteux «  avec une valeur standard en mémoire dans son logiciel , mais il faudra chaque fois effacer la panne de périphêrique crée avec chaque dêbranchement ...
Mais je commencerai de toute façon à remplacer le capteur MAP , car l’on est dans un régime de régulation moteur « pression/vitesse «  puisqu’il n’y a pas de débimétre, comme sur les autres moteurs ...

Ok donc on écarte l éventualité de la vanne EGR dans un premier temps ?
Je ne te cache pas que j' ai voulu tenter de rouler aujourd'hui avec du decrassant moteur j ai mis du splomb 100 avec j ai fais 100km d autoroute a 80 km/h pour voir si ça decrasse quelques choses.
J ai pas franchement trouver de différence a part que la sonde IAT indique entre 3 et 12degres suivant si je suis sur l autoroute ou en ville.
Ça semble plus cohérent maintenant mais la map en roulant descend à 30kpa en décélération et monte jusqu'à 90kpa si je suis pied au plancher dans une montée donc elle n est clairement pas juste visiblement.
Dorénavant je ne roulerait qu au 100 pour éviter ce genre de problème mais il remonte a l ancien propriétaire vu que j ai herité du jimny avec ce problème.